عکس و قیمت نصب دیگ بخار چوبی ما

توجه ، مجمع را دنبال نکنید. طرح نسخه 2 این مجمع در اینجا مشورت می شود: گرمایش عایق / چوب دیگ بخار جدید طرح-نصب و راه اندازی-بهداشتی-و-عدد-t4589.html

از برنامه مونتاژ V1.x پیروی نکنید که به خوبی کار نکند ، اما برخی از عکس ها و توضیحات هنوز معتبر هستند. دلیل: تغییر درجه حرارت و خوردگی مبدل مخزن DHW ، تصفیه-پمپ-پمپ-آب/تصفیه-میناکاری-مبدل-بالون- حرارتی-t4461.html


در آخر عکسهای گناه که تازه نصب کردم که چند هفته از آن خراب کردم ... (به مباحث مراجعه کنید: نصب-مونتاژ-دیگ-یا-دیگ-دیگ-اجاق-t3494.html et نمودار-دیگ-چوب-برای-آب-گرم-و-کف-گرم-t4266.html )

بنابراین این خود نصب و خودآموزی است که بتواند در معرض خطر شما باشد

برای لحظه ای که یک عکس ، قبل از اینکه باتری فرسوده شود ، می توانم آن را در Extremeis بگیرم:



ما می بینیم:
- تنظیم دیفرانسیل خورشیدی (بالاتر از جعبه برقی)
- واحد تنظیم
- شیر ایمنی حرارتی (دنباله عمود بر ترمولاژ در خروجی دیگ بخار را دنبال کنید)
- تنظیم یکپارچه در دیگ توسط شیر ترموستاتیک
- گردش و 2 اتصالات شیر ​​و شیرهای انزوا
- آغاز لوله های PER

بقیه با هزینه و اولین برداشتهای عملیاتی در چند لحظه وارد خواهند شد ...

مهم این است که خوب درک کنید ، نمودار نمودار مربوط به این مجموعه است:

و در اینجا عکس ها:

الف) نمای کلی دیگ بخار

تنظیم دوم توسط ترموستات الکترونیکی بر روی دیوار ثابت است.



ب) ورود آب گرم از دیگ به مخزن بافر و / یا طبقات گرم



نمودار را برای درک دریچه ها ببینید ، خوب من دام را روی نمودار فراموش کردم.

ج) نمای کلی مخزن بافر



Commentaires:
- جعبه الکتریکی شیر تنظیم کننده بر روی دیوار آویزان شده است (هنوز 2 قالب برای تعمیر درست کابل وجود دارد) این امکان را می دهد تا تنظیم کنید که دیگ بخار تبدیل نشود.
- متوجه آبزیان مطابق با رنگ های توپ خواهید شد
- شیلنگهای بافته ، بایستی برای DHW هستند

د) جزئیات خروج توپ و "گروه" ایمنی



هر دریچه "به راحتی" شناخته می شود زیرا دهانه شیرها با طرح مطابقت دارد.
بازگشت دیگ بخار از طریق لوله خمیده در نزدیکی دیوار انجام می شود.

ه) اتصال به مدار گرمایش



مود ها عبارتند از: 2 لوله مسی ، یکی جوش داده شده (بازگشت) و دیگری (برو) که با یک فشرده سازی زیتون نصب شده اند (برای سهولت مونتاژ بیش از همه ، جوشکاری در برابر دیوار بلند آسان نیست).

آخرین سکوی برگشتی برای نگه داشتن شیر تخلیه مدار گرمایش اضافه شده است ، در غیر این صورت می توانم مستقیم به عنوان سفر خارج از سمت چپ حرکت کنم

ج) جزئیات روی توپ



از بالا به پایین:
- بای پس DHW (برای بهبود تبادل گرما در وارونگی نصب شده است)
- دماسنج مکانیکی برای نشانه بصری از بافر T ° (کاوشگر در پایین در آخرین ترموول)
- مقاومت الکتریکی به عنوان "پلاگین" ، سیم کشی ارائه نمی شود
- aquastat کنترل شیر برقی

گرم) جزئیات دور زدن DHW



کاملاً با اتصالات فشرده سازی در قسمت مس ساخته شده است

ح) جزئیات در مورد بافر



کسانی که این طرح را دنبال کرده اند ، خواهند فهمید و زنده باد فشار افت می کند ...

من) جعبه برقی دیگ (به عکس شماره 1 مراجعه کنید)



تنظیم مقایسه با یک مقایسه کننده ساده RESOL انجام می شود (نمی دانم هنوز هم وجود دارد)
سوئیچ را با چراغ نشانگر گرفتم که نشان می دهد گردش حلقه روشن است.

ج) نمای رادیاتور

در اینجا هزینه (من هنوز فاکتور لوازم مختلف و PER را دریافت نکرده ام ، بنابراین من آن را تخمین زده ام):

الف) اجاق گاز دیگ: 1500،XNUMX یورو

این یک "پروتو" خارج از کاتالوگ بود ، مدل زیر که 3 تا 4 کیلووات بیشتر دارد ارزش آن بیش از 3000 یورو است ... بنابراین من فکر می کنم "یک معامله" انجام دادیم.

ب) مخزن خورشیدی مبدل مجهز به مجهز به مخزن خورشیدی + تنظیم 2 نقطه ای + 3 تابلو 2.2 متر مربع + چرخنده + مخزن انبساط + 3 سوپاپ موتوری (استفاده شده در شیر برقی به عکس نگاه کنید ، یک طرف مسدود شده است) همه مورد استفاده قرار می گیرند (مخزن در سال 1979 ساخته شده است!): 1000 € با یک دوست گرمایشی. برای راهنمایی 3 پنل وام (فضای بیشتر روی پشت بام) را قرض کردم ). من در این مورد خوش شانس بودم وقتی می دانیم که یک بالون مبدل حرارتی جدید مضاعف تا 3000 یورو قابل پرداخت است!

ج) شیر ایمنی حرارتی: 120 € (pfff داده نشده اما خوب ...)

د) اتصالات و وسایل ایمنی مختلف (شیر فشار ، منو ...) از جمله 20 متر لوله PE 16 (دارای کیفیت PER است ، از این رو قیمت آن از قیمت آن Brico گران تر است): 490 €

مجموع: 3110،XNUMX € از تجهیزات. برای دیگ چوبی که DHW و رایانه های شخصی را گرم می کند. نیروی کار و مواد مصرفی اضافی (اما جدا از کمی گاز و قلع هیچ مشکلی نبود).

موفقیت نیک !!

سؤال کوچک ، کالریستی که هوا را باز و بسته می کند در درجه اول یا ثانویه قرار می گیرد؟
می توانید نگاه دقیق تری داشته باشید؟

سلام،

کار عالی کریستف.
یک مورد کوچک در مورد امنیت DEOM شما (من یک عضو قدیمی سابق CHSCT دارم و یک رفلکس قدیمی دارم).

در صورت بروز مشکل ، قطع برق ، خراب شدن چرخنده ، شیر ایمنی شما به خروجی DEOM متصل شده است (فرض می کنم که خروجی در بالای DEOM باشد) ،
این مناسب نیست ، آب سرد از شیر نمی تواند از DEOM برگردد زیرا با آب داغ دفع می شود.
علاوه بر این ، شما می توانید یک شوک حرارتی بسیار مضر برای DEOM خود ایجاد کنید.
به طور معمول برای فشار دادن آب گرم باید آب سرد از زیر پایین بیاید (به امید اینکه PER شما ذوب نشود) ، اما در آنجا باید شیر غیر برگشتی را اضافه کنید تا آب سرد به خوبی هدایت شود.
من به عنوان یک خبره صحبت می کنم ، این برای من قبلاً اتفاق افتاده است ، باور کنید که لوله ها شروع به لرزیدن می کنند و سر و صدا مردی را از خواب بیدار می کند.
من می بینم که زیر دریایی آماده است.
A+

پف نوشت:موفقیت نیک !!

سؤال کوچک ، کالریستی که هوا را باز و بسته می کند در درجه اول یا ثانویه قرار می گیرد؟
می توانید نگاه دقیق تری داشته باشید؟

با تشکر از شما این اولین نصب من است

اما سلام ، من تنها نبودم: تو خیلی به من کمک کردی (مستقیم یا غیرمستقیم)

برای کالورستات من نمی فهمم هیچ چیز اولیه یا ثانویه ای وجود ندارد که همه چیز "اولیه" باشد ... یا شما در مورد توربو دئوم صحبت می کنید؟ در این حالت تنظیمات روی توربو است.

fc89 نوشت:سلام،

کار عالی کریستف.
یک مورد کوچک در مورد امنیت DEOM شما (من یک عضو قدیمی سابق CHSCT دارم و یک رفلکس قدیمی دارم).

در صورت بروز مشکل ، قطع برق ، خراب شدن چرخنده ، شیر ایمنی شما به خروجی DEOM متصل شده است (فرض می کنم که خروجی در بالای DEOM باشد) ،
این مناسب نیست ، آب سرد از شیر نمی تواند از DEOM برگردد زیرا با آب داغ دفع می شود.
علاوه بر این ، شما می توانید یک شوک حرارتی بسیار مضر برای DEOM خود ایجاد کنید.
به طور معمول برای فشار دادن آب گرم باید آب سرد از زیر پایین بیاید (به امید اینکه PER شما ذوب نشود) ، اما در آنجا باید شیر غیر برگشتی را اضافه کنید تا آب سرد به خوبی هدایت شود.
من به عنوان یک خبره صحبت می کنم ، این برای من قبلاً اتفاق افتاده است ، باور کنید که لوله ها شروع به لرزیدن می کنند و سر و صدا مردی را از خواب بیدار می کند.
من می بینم که زیر دریایی آماده است.
A+

1) برای بیداری مردگان بله یک بار اتفاق افتاده است ، در واقع فکر می کنم مشکل کالیبراسیون با شیر ایمنی را دارم به نظر می رسد "خیلی سرد" را تحریک می کند ...

2) در سطح مونتاژ ، ترموول گرم ارزیابی می شود اما تزریق آب سرد "سرد" است. اما در حقیقت هنگامی که سیرکولاتور در حال کار نیست ، دلیلی برای عبور آب از دیگ بخار نیست تا مدار.

بنابراین شما آنچه من از آن ترسیده ام را تأیید می کنید و من از مهندس گرمایشی که تمام قطعات را به من فروخته و پرسیدم که به من گفت که اینگونه "خوب" است ...

من مستقیماً با پیشنهاد گذاشتن سوپاپ از او سال کردم و او به من گفت: "لازم نیست آب از طرف گرم مکش شود" ... بنابراین من این کار را کردم اما ... به نظر می رسد کمی کثیف است به هر حال ... (این اولین مشکلی بود که می خواستم بعد از این ارائه با شما در مورد آن بحث کنم)

کریستف نوشته است:برای کالورستات من نمی فهمم هیچ چیز اولیه یا ثانویه ای وجود ندارد که همه چیز "اولیه" باشد ... یا شما در مورد توربو دئوم صحبت می کنید؟ در این حالت تنظیمات روی توربو است.

بله همین ... در توربو پس ...
من هنوز عکس می گیرم


در صورت قطع برق ... باتری و اینورتر؟

Bonsoir،

پف نوشت:

در صورت قطع برق ... باتری و اینورتر؟

این می تواند در صورت قطع برق به شما کمک کند ، اما در صورت خراب شدن گردش در باتری ، فایده ای ندارد.

هزار عذرخواهی ، کریستف ، من به عکس بد نگاه کردم ، دریچه ایمنی به خوبی وصل شده است.
اگر نمی خواهید سوپاپ نصب کنید ، کافیست T را با استفاده از Y به مس تغییر دهید ، که آب سرد را به DEOM هدایت می کند.
پروب دریچه مطمئناً باید در اثر حرارت DEOM یا دودکش ایجاد شود.
ممکن است با قرار دادن deflector در آن شروع شود.
در هنگام نصب من یک شیر فشار درست در محل خروجی شومینه دارم ، این شیر در 2B شروع می شود در حالی که دیگ بخار روغن در 3B خسته شده است ، به طوری که من مطمئن هستم که آب سرد از شومینه عبور می کند.
A+